Premisas
Tengo que iniciar este capítulo con una nota un poco triste pero que es la realidad. En mi tiempo de aprendizaje para hacer macros, he pasado por muchos videos en Youtube y uno de los “monstruos” sagrados… profesionales de la fotografía, no perdió tiempo para andar con muchos cuentos. Él dijo: para llegar a obtener fotos macro de este calibre y relación de magnificación superior a 1:1, la única forma es trabajar con photostacking y esto se puede hacer SOLO y SOLAMENTE con insectos muertos.
Lección aprendida y entendida porque en la naturaleza, trabajando con bracketing o disparando a ráfaga, cuando tenemos suerte nos sale, cuando mucho, 1 foto buena de cada 50 o más. Además, con casi mis 80 años no puedo irme a pasear solo en zonas de humedales con muchos insectos; un desliz y una caída podrían ponerme en serios problemas, y a esto sumamos la inseguridad del país donde vivo. El único resultado cierto es que podría perder hasta algo más que mi equipo fotográfico.
Por lo tanto, tengo que limitarme al jardín, donde mi esposa fumiga para algunas plagas. Así mis capturas son muy reducidas, pero un amigo jardinero de vez en cuando me trae alguna captura buena que tengo que arreglar y fotografiar antes de que se sequen demasiado.
Equipo necesario
Lo que se necesita antes que todo es un mesón de trabajo con algo de iluminación con luz LED blanca (la temperatura de color siempre es muy importante).
Yo hice esto con unos pedazos de madera que tenía y le puse un fondo negro con un tejido también que le robé a mi esposa.
Los insectos pueden ir insertados o no en un alfiler extrafino (esto se borrará fácilmente en Photoshop) y/o también sostenidos por un aparato tipo este, o sencillamente apoyados a una hoja verde, a un papel, pedazo de madera o superficie que ustedes piensen sea oportuna. También he conseguido unos soportes de plástico blanco que pueden variar de inclinación. Encima de ello se puede meter un cartón para sostener una hoja real con un insecto o una superficie oportuna para que el insecto quede bien.
No soy profesional y por lo tanto descarté buscar, construir o comprar un riel de enfoque grande y pesado apoyado a una mesa, que seguramente es costosísimo.
Empecé tomando fotos con el uso de un trípode que tenía instalado en la cámara. Este sistema de guías transversal y longitudinal inicialmente me pareció perfecto (ver fotos abajo).
Descubrí que no lo es para nada, y estaba modificando todo eso para volverlo más preciso con un reductor y un pequeño motor eléctrico. Pero no me han llegado todavía las piezas para completar mi cambio, y aún así tengo dudas mayores sobre que sea factible.
¿Por qué? Porque el sistema de desplazamiento que usa esta guía está formado por un riel de dientes que se acopla a una ruedita de dientes (ver foto arriba). He medido el desplazamiento para una vuelta de 360 grados de la ruedita y el resultado fue 30 mm. ¡¡¡!!
Esto significa que una rotación de solo ¼ de vuelta mueve el riel 7.5 mm, que es muchísimo si estamos haciendo un stacking donde las profundidades de campo son de menos de un milímetro (claro, no siempre). Por lo tanto, este implemento es válido solo para magnificaciones no tan fuertes. También hay que pensar que no podemos reducir ulteriormente de ¼ de vuelta a 1/8 porque la precisión se pierde en el juego entre la rueda dentada y el riel.
Para mí ya está descartado. Porque quiero que me sirva para magnificaciones fuertes con stacking de milímetros.
Finalmente he recibido mi reemplazo (ver fotos siguientes).
Este sistema, en lugar del riel plano con ruedita, tiene un tornillo sin fin que desplaza el soporte debajo de la estructura. La relación es de 1.5 mm por cada vuelta de la perilla en los extremos. Por lo tanto, con media vuelta estamos por debajo del milímetro, y es un enorme paso adelante en el intervalo de stacking.
Otra cosa que he aprendido a odiar es el tornillo de ¼ de pulgada (casi 6 mm), que es el tornillo estándar para toda rosca de soporte de lente o cámara fotográfica. Es incómodo, a veces no entra bien, hay que dar muchas vueltas para meterlo y quitarlo, a veces está en posiciones incómodas y a veces puede aflojarse solo.
He encontrado la solución a todo esto: las guías de acople rápido de 37 mm de ancho. Abren la boca a una mordaza acanalada y traban bien y rápido. El riel de desplazamiento ya tiene un macho en la base de este tipo y se acoplará perfectamente al tope del trípode que tengo, con el sistema parecido al que se ve aquí abajo.
En el tope, el riel tiene un tornillo de ¼ donde se puede enroscar y pegar este acople rápido para la cámara. Es de 37 mm de ancho.
Ahora acoplé también mi cámara con una L que está hecha con dos tiras de aluminio de 37 mm de ancho, con esta forma de riel. Con este sistema, sin dañar nada y sin perder tiempo, la cámara podrá voltearse 90 grados en un segundo, sin el fastidioso tornillo de ¼ que tuvimos que apretar una última vez para sujetar la L a la cámara (ver foto abajo).
Una vez comprobado que todo funciona como tiene que ser, ya tengo todas las piezas para motorizar el avance de la cámara en el riel con tornillo sin fin para el stacking, así se elimina el peligro de movimientos indeseados del trípode (golpes involuntarios) que echarían a perder nuestro trabajo. Gasté como 20$ para motor reductor y alimentador/variador de voltaje.
Por ahora usaré el flash conectado al tope de la cámara. La cámara se disparará con un control remoto. Esto para evitar todo contacto físico con la misma y crear vibraciones.
Está en proyecto el estudio de flash múltiples en posiciones angulares, pero para esto necesitaré más tiempo. Pero esto será en otro capítulo si logro ejecutar el proyecto manual con resultados positivos.
Aquí terminamos todas las explicaciones de la foto macro. A continuación podrán leer sobre fotografía con tele, siempre de bajo costo.
